Skoda Fabia R5 Scaleauto,kit blanco, parte 2 pintura y detalles ( si, ya sabes pintar, pero sabes como optimizar la pintada? dale! )

Vamos a por la segunda parte, como pintar y poner la pintura, el grosor y las capas que queramos, y donde queramos.

Antes que nada, no queremos pintura innecesaria en el interior de nuestra carrocería. Por lo que encintamos toda por dentro, en la foto aún quedaban cosas por encintar, ya que si hemos probado el coche con la carrocería sin pintar, queremos que una vez pintada, la pintura no sea un problema que nos deje grosor donde no toca o nos ponga peso en el interior.Así que vamos a gastar un cuarto de rollo de cinta de emmascarar.

En mi caso y a modo de ejemplo, he optado por emmascarar toda la parte alta de la carrocería, y solo pintar de color diferente los bajos, porque quiero peso ahí, y no arriba, a pesar de ello, para darle visibilidad a la carrocería, pintaré algunos detalles en su parte alta, para que quede mas coherente, pero ojo, yo no compito, ni tan siquiera participo ya en los rallyes, por lo que puedo permitirme esos lujos, 

Vamos a darle imprimación:

Lo primero, la seguridad, no os aconsejo pintar sin la mascara darthvaderiana esta de pintar, porque las partículas son bastante tóxicas y se meten en los pulmones y no las sacas.......Así que invertir en ello es importante, no la vas a cambiar en la vida, y tu vida vale mas.

Cabina de pintura o ventana? bueno, lo bueno de la cabinita de pintura esta del chino ( la belkits es la misma y la podemos encontrar en todos lados ), es que el olor se lo come, en su lugar, si pinto en la ventana, mi mujer se entera de que he pintado.Además nos queda con menos impurezas, que eso es peso innecesario!

Eso si, montarla, y tal, para tenerla ahí los dos o tres dias que vas a pintar, es algo a tener en cuenta, porque es aparatosa y ya sabeís que ahí donde la dejes, a la mujer le molestará.

Y os dejo un pequeño video de la distancia recomendable para hechar el spray y así os haceís una idea del ruido y tal.

Una vez lo sacamos de la cabina de pintura, directo al horno!

Si, con tanta maqueta 1/24 y kits blancos de 1/32,hace muchos años que me compré este horno Mr Dry aconsejado por Bere, vale la pena? una caja de madera con una bombilla de las antiguas hace lo mismo.......dar calor para que se seque uniformemente toda la pintura. Donde yo vivo hay bastante humedad y se me hace indispensable para pintar en invierno.

Como quiero darle extra de pintura en la parte baja, despues de imprimar con tamiya, y capa de pure white de tamiya, vamos a darle color. Este será un verde Candy metalizado de tamiya, un color muy Skoda por cierto. Y toca tapar bien toda la carrocería para que no se nos cuele verde a la parte blanca.Venga mas cinta de emmascarar! Esto de pintar exige una de recursos, tiempo y materiales, que no os extrañe cuando la gente que pinta, exija unas cantidades acordes al gasto de material, tiempo y recursos realizados.

Detalle importante para pintura e imprimación, que el tiempo me ha mostrado como que es bueno e interesante, calentar el bote de pintura con agua caliente, solo un minuto, pero hace que la pintura fluya mucho mejor que si el bote esta del tiempo. Una vez dada una capa, si queremos dar mas para dar mas peso, se recomienda no dar grosor para que no se nos cierre la carrocería, la pintura la tensa, sino ir dando varias capas, cada par de horas, hasta conseguir tener el peso adecuado.( el que quitaste lijando)

Y una vez sacas toda la cinta de emmascarar, pues mira, no lo hicimos tan mal! aparece verde en la parte baja!

Si quisieramos darle mas color hay dos opciones, una volver a emmascarar y darle mas color donde queramos, y repetir el proceso.

La otra es complementar con calcas que le den color y nos den una deco inventada pero coherente.

Como andamos intentando hacer un coche de carreras, vamos a complementarlo con calcas.

Para ello, cojo todos los bartulos, me voy al comedor que hay mas luz y cojo todos las herramientas para calquear......en la foto faltan las pinzas que ya las vereis en acción. Bandejita para poner las calcas, cutter del bueno, tijeras que corten bien, un pincelito grueso pero de pelitos finos para aplicar el microset, papel secante de cocina y las pinzas para poner las calcas.

Seleccionamos las calcas, en mi caso he tirado de fondo de armario pues tenía varias hojas de 1/43, que seleccionando y cortando, me han servido para darle color al Fabia. Sino siempre podemos usar esas hojas de calcas que reproducen decoraciones especifícas de grandes pilotos mundiales o a otros que no conocen ni en su casa.

La bandejita, que puede ser una tapa de cualquier tupper, o un tupper pequeño, le ponemos agua caliente. Ayuda a que las calcas se suelten antes. Intentaremos no tocar las calcas con los dedos, una vez las tengamos en agua. ( y como puñetas cojo la calca luego?jejejeje ) con las pinzas!mira,mira!

Antes de poner la calca en la carrocería, le damos una pasadita de microsol ( si, hay otros, pero este funciona de narices ) para que la calca deslize pero se vaya adheriendo mejor a la carrocería.

En calcas grandes vale la pena ayudarse del papel de calca para que la calca no se retuerza y la acabemos rompiendo......ponemos todo encima la carrocería y luego hacemos deslizar el papel hasta que quede la calca encima de la carrocería.

Con las pinzas vamos reposicionando hasta tenerla en su sitio.

Y le damos al microsol otra vez, para que se adhiera bien, y le damos con bien con el pincel para que la calca se amolde a los surcos de las puertas y demás. 

Luego con el papel secante y mucho cuidado, vamos secando todo exceso de líquido hasta que la calca quede bien adherida.

Y una hora y media repitiendo este proceso, calca a calca, nos queda un coche tal que así. Y ahora lo volvemos a meter en el horno! Porque? para sacar toda humedad de las calcas que no haya salido con el papel secante.

Y tras una tarde en el horno, al dia siguiente ya podemos barnizar.

Y ahora os dejo una reflexión, si los coches de kit blanco son mas baratos, puedes personalizarlos y tal, pero aqui he usado entre cabina, horno,herramientas, mas de 300€ en útiles para pintar ( y aún no he sacado el aerografo! ).

Un coche de caja ya pintado vale 10€ mas, y la mayoría al usar tampografía, usan muy poco material mas que un kit blanco. La diferencia con el kit blanco es que puedes  "manipularlo" mas antes de pintar..........imaginate que usaste esa lija gruesa que no te recomendé........ostia, esas marcas hay que quitarlas así que vamos a darle lija por un tubo hasta bajar un par de gramos la carrocería! ahí anda la diferencia!Que la carrocería no me llega al peso mínimo despues de una lijada animal? vamos a darle capas de metalizados en los bajos, venga que con eso llegamos!

Este capítulo lo dejo aqui, pero no os perdaís el siguiente, porque en el hablaremos de como quitar gramos y dejar un acabado brutal, con el coche pintado, barnizado y acabado!

Skoda Fabia R5 Scaleauto, kit blanco, el paso a paso definitivo de como pintar un coche de competición parte 1, preparación carrocería.

 Si algo he ido depurando con el tiempo, son las decoraciones de los coches, que aunque las carrocerías no sean mas que la parte de arriba del coche de slot, y solo son la "closca", como dice Gubi, lo cierto es que hacer las cosas bien influye en el comportamiento en pista del coche..........y curiosamente esto lo demostraba mi tio, cuando tenía un mismo modelo, unos pintados, otros no, y una carrocería iba mejor que las otras.

Por lo tanto, cuando pintamos un coche, si hacemos las cosas bien, podemos conseguir que el coche vaya mejor, y además ayudarnos a que el coche cumpla los parametros reglamentarios de turno.

Que necesitamos para poner apunto la carrocería, antes de pintarla?

Kit en blanco ahora que andan tan de moda.

Lijas.

Alicates de corte.

Cutters.

Pegamento para maquetas.

Ahondemos sobre las lijas, tras usar muchas de distintas y distintas calidades, para nuestro proposito estas que llevan un apoyo de espuma van muy bien, en el caso del plástico de Scaleauto, bastante blandito y fácil de trabajar, no hace falta una lija de grano grueso, sino varias de grano fino a muy fino. Scaleauto las tiene disponibles en criccrac, pero tambien podemos conseguirlas en la meca del friki,Green Stuff World.

Ahí compro evergreen en laminas, pegamentos, lijas, de todo y de la mejor calidad y a un precio razonable.

Cuando nos miramos la carrocería, viene con bastantes rebabas, esta razonablemente bien hecha, pero donde se juntan los moldes, hay rebabas, falta de material,etc.......así como una doblez en la puerta trasera, que con algo de lija se disimula muy bien.

Así que vamos a trabajar todas esas rebabas con lijas muy finas, de esas que tienen un grano 800/1000, porque el material se lija con tanta facilidad, que no hace falta una lija gruesa, que marcaría demasiado la carrocería y esos arañazos costaría mucho de disimular. Puede estar usada la lija? si recomendable, así vamos lijando y quitando menos material, sobretodo cuando empezamos y no sabemos si va a ser un plástico duro y difícil o un plástico blando y fácil.

Lo primero es localizar todas las rebabas, todas, uniones de molde, etc.....para ir viendo todo lo que hay que trabajar. En este caso este coche tiene las uniones del techo, el morro del coche y el maletero. Ahí las uniones del molde son bastas y con unas marcas de molde bastante acusadas. Así mismo los pasos de rueda presentan uniones y rebabas. El techo tambien tiene varias rebabas así como los montantes delanteros y la linea del capó a los pasos de rueda.

Como vemos en la foto, las uniones del molde son bastas y afean bastante un molde bastante digno.

Así que nos ponemos con la lija, vamos a darle lija para afinar esas uniones, y tambien para quitar levemente algo de material innecesario. Recordad que queremos hacerlo de carreras, con lo cual, todo lo que sobre, fuera, sin rebajar pero optimizando la base al máximo.

Como veís, ya tenemos el paso de rueda trabajado y las lineas de molde eliminadas, poco a poco y con paciencia, vamos repasando todas y cada una de ellas.

Ya tenemos todos los pasos de rueda arreglados, la unión del maletero con el resto de la carrocería, afinado, que ahí había un escalon importante.

Al trabajar con lija tan fina, se afina muy bien y sin dejar marcas. Es preferible a usar lijas gruesas y luego tener que desbastar a lo bestia para no dejar marcas. El doblez de la puerta, con algo de lija queda muy disimulado. Podriamos poner masilla si fueramos modelistas, para dejarlo liso, pero no es el caso, simplemente lo lijamos finamente hasta que casi desaparece. Ojo con esto porque nos podemos comer las lineas de la puerta, pero hay truco si llegamos a ello!

Podemos usar un panelador, herramienta de modelista que nos sirve para volver a marcar la linia de carrocería o remarcarla, yo tambien la uso para quitar el residuo de material que queda en las lineas de carrocería tras lijarlas, y algunas veces para remarcarlas.  Se puede usar un cutter? no es su función, y normalmente si se te escapa, puedes hacer una Z de zorro en la carrocería que la estropea y reparar eso ya son palabras mayores. Así que como mucho para quitar el polvillo de lijar, y con mucho cuidado!

La lija fina en este caso nos sirve para dejar el techo plano, que cuando empezamos a lijar, vemos que quedan zonas sin lijar, porque no es completamente plano.........bueno, nada que no se pueda corregir.....si fueramos a hacer un coche top, podemos lijar y lijar hasta quitarle un gramito extra del techo y nadie se va a enterar, eso luego lo recuperamos al pintar.......ya lo veremos.

Aunque fina, la entrada de aire es peso en el techo......recordad que como coche de carreras, eso no interesa, y como va a ir pegada, podemos trabajarla y dejarla lo mas rebajada posible por dentro, y quitar todas las rebabas posibles por fuera. Luego la pegamos con pegamento de modelismo extra thing de tamiya. ( Y porque con pegamento de maquetas y no loctite?  Bien, el pegamento de maquetas, deshace el plástico y lo funde entre las piezas a pegar, mientras que el loctite solo une, pero esa unión sufre las inclemencias, la humedad,etc....y con el tiempo se puede soltar. El pegamento extra duro funde y eso no se suelta a menos que el plástico quiebre. ).

Con ese mismo pegamento pegamos el parachoques trasero, y quería pegar el aleron original, pero en una de esas cagadas típicas de la marca, los soportes no encajan con los pivotes de carrocería donde debería.......total, ya lo pegaré despues con el cristal puesto.

En el siguiente cápitulo vamos a por la pintura!

Toyota Celica ST-165 Exin con chasis 3D 1/32

 

De siempre el viejo Toyota Celica Exin, fué una espina clavada........si, podía hacer un grupo A con basculante y tal, pero recordando mi primer Celica, fué un coche que nunca pude entender, que acabé destrozando al intentar convertirlo en un grupo A y nunca competí con el.

El 3D ha dado nueva vida a modelos cuyo chasis original hizo muy frustrante intentar disfrutarlos. Para mi el Celica es uno de esos modelos. Al final todo se resuelve en una buena regulación e oscilación del eje delantero, pivotes de carrocería nuevos para tener juego de la misma, avanzar la guía en lo posible.

Como se puede ver, un nuevo teton substituye el anclaje original del chasis, que encaja con la parte inferior del parachoques.Los tornillos laterales de ese tetón son para controlar la oscilación o juego de carrocería, que en la parte trasera, los tornillos, van en el chasis.

A principios de los años 2000, planteamos un grupo N evolucionado con interior ligero, juego de carrocería,guia con muelle y ejes libres....... esto tardó muchísimo a llegar a los reglamentos, y solo cuando habían terminado con las ilusiones de muchos. Hoy es una realidad en unas pistas anchas y tremendamente rápidas, cosa que hace que hasta este coche, tremendamente mas competitivo que un grupo N de la época, no sea competitivo.

El chasis si mal no recuerdo, es un CDC slot, y lleva ejes calibrados, con llantas calibradas, motor lineal, un NC5, guía sloting plus con muelle y desarrollo 9/30 mas pensado para mi pista.

Este verano visité el museo Gazoo Racing en Colonia. Y la verdad, las decoraciones en negro son horrorosas ( aunque al final terminé cayendo a pillar el primer Toyota GR10 que sacó Slot.it. ), y me gustaba mucho mas la deco del Toyota TS050 Hybrid que reprodujo SRC y que curiosamente venden el juego de calcas suelto.

Así que emmascaré a mi bola, pero inspirado en el coche de Lemans, y la verdad, ha quedado pintón. Con lo cual consigo tener un Celica que va a ir mucho mejor que un Exin, aprovechando una carrocería vieja, a la cual solo le he rehecho la parrilla delantera que no llevaba, y poco mas.

Al final voy a hacer una sección de "Por fin este coche va bien! ". En breve os muestro otro exin que va por el mismo camino, carrocería desastre que no tenía futuro, y mira por donde, se lo he devuelto!