Skoda Fabia R5 Scaleauto,kit blanco, parte 3 pintura y detalles.

 Lo dejamos en la fase de secado de calcas, yo normalmente lo dejo unas 12 horas, repaso que no se hayan movido las calcas, que a veces pasa, y al lio, vamos al barniz.

El barniz! esa cosa maravillosa que te deja el coche como un caramelo, o como el jorobado de notre dame o incluso te hace empezar de 0. De los grandes inventos de la humanidad, el barniz...............amarillea con el tiempo, se resquebraja, vamos, de 200 coches de 1/24 me ha pasado de todo con el barniz!

Ultimamente ando usando el Mr Super Clear Gloss ( porque lo tiene disponible mi tendero ), aunque tambien he usado el AK y el Vallejo..........que buenos quedaban los coches con los barnices Vallejo al principio.......... luego cambiaron la formula a una de 15 años para que seque un coche, deseperante total y dejé de usarlo.

El AK esta bastante bien, buen brillo, protección decente aunque si le das golpes, rompe y saltan cachos de barniz ( si, corrí un giro d'italia con un BMW 320 Turbo Gr5 de 290 gramos, y resistió mal los golpes, y eso que no fueron muchos........). El AK tiene otro problema, se come la pintura! Estoy bastante acostumbrado a dar solo una capa de pintura, en el skoda, una sola capa de blanco, y una de verde....si hubiera barnizado con AK  se hubiera resquebrajado todo, comiendose el color. Así que si vais a usar el AK sed generosos con las capas de pintado.Eso no significa hacer goterones,eh..........generosos, voy a darle spray hasta que chorree! NO!!!!!!!!!! capas fina, dejar secar, capa fina, dejar secar, capa fina dejar secar y al final si todo esta bien, podemos dar una capa fina y ser un poco mas generosos en la ultima capa, siempre vigilando no pasarnos.........que eso significa chorretones! Chorretones= Peso extra innecesario!

se comió la pintura de la entrada de aire!!!!!!!

El Mr Super Gloss de Mr Hobby, esta bien, seca rápido, hay que dar varias capas para que digas que esta barnizado, pero a veces reacciona mal con algunas calcas.........me ha pasado en el Skoda, me pasó en el Escort de la subdesarroller.......voy a ver si consigo afinarlo un poco, pero hasta con capas muy finas,a veces tiene reacción..........otros coches han quedado absolutamente cojonudos! Me lleva bastante loco el tema.........eso si, con tamiya no barnizo! Algunos te diran que barniz de automoción, si claro, si te encantan los caramelos, es ideal!

Tema caramelo, una cosa es tener un coche con acabado brillante, pulido, y otra es ver grosor inhumano de barniz.......brilla que da gusto, pero has cargado el coche de peso, y además has endurecido la carrocería, cosa que en caso de impacto, rompen con facilidad!

Barniz mate.......he usado el AK y menos problemas.........pero no me gusta mucho el mate.

Vale, pongamos que hemos dado un par de capas de barniz.

Antes de dar la tercera y definitiva capa, no le voy a dar mas, y si vais a hacer un coche de carreras, os voy a contar mas tarde como optimizar esas capas. 

Con las dos capas, toca ver cagadas, errores y desgracias diversas y a ver como salgo de esta...........falta pintura en la entrada de aire, tocará darle mas......a ver! además aprovecho para darle con el  Panel line de tamiya, para ayudarme a que me delimite bien las lineas de carrocería, y aprovecharé para pintar marcos de puerta, con pintura al agua vallejo y que con la última capa de barniz, quedará protegida.

La ventaja de la pintura al agua, es que cuando la cagas, se te va el pincel, te vas por encima la linea, etc........... con un paño humedo, quitas la cagada y vuelta a empezar.Eso evita muchos disgustos!

He repasado alguna cosilla mas, pero mañana voy a darle la última capa.

Si fuera el coche de carreras, como hubiera habido de proceder? lijando con lija de grano 2000 hasta dejar mate la carrocería, toda, luego puliendola con pulimiento grueso de tamiya y cuando empieza a verse bien, vuelta a barnizar.

Coche pulido,lijado y barnizado en 4 ocasiones, se puede ver el relieve de la calca.

Coche con grosor de barniz casi caramelizando!

Este truco, que tiene muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuucha faena, es tremendamente laborioso, tiene unos resultados espectáculares. La carrocería queda flexible, no queda dura, por lo tanto aguanta muy bien los golpes, y ya puedes darle ostias a mogollón que el barniz queda asimilado en la pintura, haciendo que hasta las calcas tengan relieve, y los golpes se arreglan con un poco de  pulimiento fino.

Aplicamos pulimiento de desbaste o putty de tamiya.

Pulimos con papel fino o gamuza, se trata de ir esparciendo y haciendo trabajar el pulimiento.

Y repetimos hasta dejar la superficie totalmente fina.

Y luego lijamos con lija fina,grano 1000 o 2000 hasta dejar toda la pieza mate. Luego volvemos a pulir.

Que ventaja tiene competitivamente, flexibilidad y peso........al ir lijando y puliendo hacemos que el barniz se asimile a la pintura, quitando grosor significativamente y haciendo mas ligera y flexible la carrocería. Le quitamos peso? no significativamente, ( pero la diferencia entre el M3 y el  Altezza es notable! )pero lo aguanta todo! comprobado en coches que han corrido varias temporadas.......además no se crackea y no amarillea.Si estamos buscando la máxima optimización, vale la pena trabajar las partes de carrocería que nos interesen de esta manera, por ejemplo techo, capó, parte trasera, dejando mas barniz en laterales por ejemplo, por aquello que lo manipulas mas y quizás te interesa tener mas peso ahí.

No recomiendo caramelizar un coche de carreras, por muy bonito que quede, si lo de pulir y lijar no te mola, pon las mínimas capas para que las calcas queden protegidas.Mas barniz, mas peso y menos flexibilidad.

Vamos a por la bandeja de pilotos.

lo de la rueda de recambio sin goma, contadmelo porfa!

He cogido un interior competitivo de fabricante afamado y reconocido, peso rídiculo, cuando lo ves de cara te caen los cataplines al suelo.

Si los pinto de negro no parece que lleven burka? en serio andais comprando esto? tanto cuesta clonar un interior con pilotos con forma de pilotos y un careto en relieve? y ahora prueba a darle color a esto!

Ando pelendome con eso, a ver si saco algo medio decente..........para mear y no hechar gota!Pero tened algo de dignidad y decirle al perpetrador de esto que se dedique al parchís, que esto ni es bandeja ni es nada! por muy ligera que sea!!!!!!!

Para la bandeja podemos usar rotuladores, una vez imprimada ( que vienen en negro! ) o pintura al agua tipo Vallejo, Green Stuff o similares.

Luces, las pintamos con Clear Red y Clear orange de tamiya, y un pincelito fino.( estos dos botes os duraran la vida, y vais a tener unas luces traseras creibles y bonitas ), no seais cutres con los permanentes!!!!!!

Y esto............me tuve que bajar el manual de montaje del coche este, porque no encontraba la pieza que tapa las entradas de aire encima el capó y resulta que es este mastodonte, y encima es transparente!?¿?...pero quien carajo diseñó esto?pero hazlo en lexan hombre sin fé!!!!!!!!!! luego te hacen un bandeja interior brutal, digna de un buen 1/24 en las épocas que llevabamos hasta gato, pero todo recortable...........para que? si montas ese mazacote de bandeja, te dará igual el peso!!!!!!!!! Ojo, me ha impresionado el detalle, y la semana que viene la monto, la pinto y la dejo al lado del coche, que cantidad de detalle! y a destacar los pilotos son de goma?¿? no pesan mas?

Ahora queda una capa de barniz una vez repasados los pequeños errores, y ya a montar cristales, eso que le llamais interior ( que no, que parecen dos momias! ), pintar las parabolas de las luces y pegar las luces.

Para el alerón voy a usar el del kit, porque el aleron flexible de Scaleauto sino esta hecho por el primo del que hace las bandejas de pelotos, no se, me cayeron al suelo al ver ESO. Un churro de dimensiones bíblicas........coges uno de Sideways, que goma, que detalle, que finura.........y esto  tiene chorretones,  y verrugas!!!!!!!!!El 3D..........ehem, Miniracingstudios hace unos alerones flexibles en 3D que son una maravilla. Id aprendiendo...........

Para los retros, voy a seguir con mis inventos y ponerlos flexibles. Se hace un agujero en el retro, se corta el vastago del retro, se le pone una goma de tracción como vastago, se pega a la carroceria por dentro y al retro, y ya es flexible.Un atraso que a dia de hoy no se vendan todos los coches de slot con retros flexibles.

Siguiendo con cosas que no cuadran, cuatro tapacubos iguales, genial, deben ser las cuatro ruedas iguales, pero no..........otra cosa ilógica! los dos tapacubos delanteros entran perfectos en las llantas, los traseros bailan, y no terminan de entrar y encajar en la llanta.....porque el diametro interior es mas grande que la delantera, a pesar de que el diametro exterior sea mas pequeño que la delantera! He cogido unos tapacubos slot.it, y mira por donde encajan en las ruedas posteriores.........los suyos no! pobre chino si tiene que intentar montar coches decorados con todo este desaguisado!La solución ha sido montar en el eje trasero, unos tapacubos slot.it de diseño similar, pero que curiosamente si encajan en las llantas de serie.

Ahora me da por mirar el chasis y la guia cabecea una bestialidad, otra decepción.Aparte que el tornillo se quita con el allen grande 1.5mm que se usa en 1/24 pero no se usa en 1/32......sutilmente te hacen comprar una llave allen solo para quitar la guia? surrealista!

Esta noche voy a ver si termino de montarlo sino me encallo con el aleron cuyos soportes no cuadran con los de la carrocería!( otra mas! ) Pensaba que Scaleauto había mejorado, y eso parecía, pero veo que siguen chapuzeando y quedando mal en detalles, aparte de seguir montando lo primero que pillan y endosando lo malo al cliente que ya lo cambiará. Y perdonad si soy crítico, pero hay cosas que no se pueden vender así, y aunque sea el kit blanco como primera referencia, no podemos endosar lo primero que nos venga en gana, poniendo en aprietos al pobre cliente que tiene que intentar ensamblar tal desaguisado. 

Skoda Fabia R5 Scaleauto,kit blanco, parte 2 pintura y detalles ( si, ya sabes pintar, pero sabes como optimizar la pintada? dale! )

Vamos a por la segunda parte, como pintar y poner la pintura, el grosor y las capas que queramos, y donde queramos.

Que podemos necesitar?

Algunos kilometros de cinta de emmascarar.

Imprimación Tamiya o similares.

Pintura en los colores elegidos en spray o bote si se te da el aerografo.

Barniz.

Pintura al agua de warhammer tipo vallejo Green Stuff o similares, para la bandeja interior y detalles.

Pintura Clear en rojo y naranja para las luces traseras.

Pintura Chrome metal  de Green Stuff para ópticas, luces y detalles variados

Pinceles variados en grosor.

soporte para la carrocería para poder pintar y poder sujetarla a gusto sin tocarla directamente ( hay quien lo hace encajando la carrocería en un tapón de un bote o similar. El soporte de tamiya se adapta a todo!

Antes que nada, no queremos pintura innecesaria en el interior de nuestra carrocería. Por lo que encintamos toda por dentro, en la foto aún quedaban cosas por encintar, ya que si hemos probado el coche con la carrocería sin pintar, queremos que una vez pintada, la pintura no sea un problema que nos deje grosor donde no toca o nos ponga peso en el interior.Así que vamos a gastar un cuarto de rollo de cinta de emmascarar.

En mi caso y a modo de ejemplo, he optado por emmascarar toda la parte alta de la carrocería, y solo pintar de color diferente los bajos, porque quiero peso ahí, y no arriba, a pesar de ello, para darle visibilidad a la carrocería, pintaré algunos detalles en su parte alta, para que quede mas coherente, pero ojo, yo no compito, ni tan siquiera participo ya en los rallyes, por lo que puedo permitirme esos lujos, 

Vamos a darle imprimación:

Lo primero, la seguridad, no os aconsejo pintar sin la mascara darthvaderiana esta de pintar, porque las partículas son bastante tóxicas y se meten en los pulmones y no las sacas.......Así que invertir en ello es importante, no la vas a cambiar en la vida, y tu vida vale mas.

Cabina de pintura o ventana? bueno, lo bueno de la cabinita de pintura esta del chino ( la belkits es la misma y la podemos encontrar en todos lados ), es que el olor se lo come, en su lugar, si pinto en la ventana, mi mujer se entera de que he pintado.Además nos queda con menos impurezas, que eso es peso innecesario!

Eso si, montarla, y tal, para tenerla ahí los dos o tres dias que vas a pintar, es algo a tener en cuenta, porque es aparatosa y ya sabeís que ahí donde la dejes, a la mujer le molestará.

Y os dejo un pequeño video de la distancia recomendable para hechar el spray y así os haceís una idea del ruido y tal.

Una vez lo sacamos de la cabina de pintura, directo al horno!

Si, con tanta maqueta 1/24 y kits blancos de 1/32,hace muchos años que me compré este horno Mr Dry aconsejado por Bere, vale la pena? una caja de madera con una bombilla de las antiguas hace lo mismo.......dar calor para que se seque uniformemente toda la pintura. Donde yo vivo hay bastante humedad y se me hace indispensable para pintar en invierno.

Como quiero darle extra de pintura en la parte baja, despues de imprimar con tamiya, y capa de Pure white de tamiya, vamos a darle color. Este será un verde Candy metalizado de tamiya, un color muy Skoda por cierto. Y toca tapar bien toda la carrocería para que no se nos cuele verde a la parte blanca.Venga mas cinta de emmascarar! Esto de pintar exige una de recursos, tiempo y materiales, que no os extrañe cuando la gente que pinta, exija unas cantidades acordes al gasto de material, tiempo y recursos realizados.

Detalle importante para pintura e imprimación, que el tiempo me ha mostrado como que es bueno e interesante, calentar el bote de pintura con agua caliente, solo un minuto, pero hace que la pintura fluya mucho mejor que si el bote esta del tiempo. Una vez dada una capa, si queremos dar mas para dar mas peso, se recomienda no dar grosor para que no se nos cierre la carrocería, la pintura la tensa, sino ir dando varias capas, cada par de horas, hasta conseguir tener el peso adecuado.( el que quitaste lijando)

Que pintura escoger? yo soy muy de tamiya, durante muchos años usé imprimaciones de Warhammer, algo mas gruesas, pero que se lijaban bien y tenían buena adherencia, hoy cuesta mas encontrarlas.En cuanto al spray, hay quien pinta con pintiplus, otros lo hacemos con tamiya.Para lo poco que yo pinto, unos 15 coches al año a lo sumo, voy sobrado con algunos sprays al año....el tema del aerografo, en algun momento me pondré, pero el spray es mas dinámico. 

Y una vez sacas toda la cinta de emmascarar, pues mira, no lo hicimos tan mal! aparece verde en la parte baja!

Si quisieramos darle mas color hay dos opciones, una volver a emmascarar y darle mas color donde queramos, y repetir el proceso.

La otra es complementar con calcas que le den color y nos den una deco inventada pero coherente.

Como andamos intentando hacer un coche de carreras, vamos a complementarlo con calcas.

Para ello, cojo todos los bartulos, me voy al comedor que hay mas luz y cojo todos las herramientas para calquear......en la foto faltan las pinzas que ya las vereis en acción. Bandejita para poner las calcas, cutter del bueno, tijeras que corten bien, un pincelito grueso pero de pelitos finos para aplicar el microset, papel secante de cocina y las pinzas para poner las calcas.

Seleccionamos las calcas, en mi caso he tirado de fondo de armario pues tenía varias hojas de 1/43, que seleccionando y cortando, me han servido para darle color al Fabia. Sino siempre podemos usar esas hojas de calcas que reproducen decoraciones especifícas de grandes pilotos mundiales o a otros que no conocen ni en su casa.

La bandejita, que puede ser una tapa de cualquier tupper, o un tupper pequeño, le ponemos agua caliente. Ayuda a que las calcas se suelten antes. Intentaremos no tocar las calcas con los dedos, una vez las tengamos en agua. ( y como puñetas cojo la calca luego?jejejeje ) con las pinzas!mira,mira!

Antes de poner la calca en la carrocería, le damos una pasadita de microsol ( si, hay otros, pero este funciona de narices ) para que la calca deslize pero se vaya adheriendo mejor a la carrocería.

En calcas grandes vale la pena ayudarse del papel de calca para que la calca no se retuerza y la acabemos rompiendo......ponemos todo encima la carrocería y luego hacemos deslizar el papel hasta que quede la calca encima de la carrocería.

Con las pinzas vamos reposicionando hasta tenerla en su sitio.

Y le damos al microsol otra vez, para que se adhiera bien, y le damos con bien con el pincel para que la calca se amolde a los surcos de las puertas y demás. 

Luego con el papel secante y mucho cuidado, vamos secando todo exceso de líquido hasta que la calca quede bien adherida.

Y una hora y media repitiendo este proceso, calca a calca, nos queda un coche tal que así. Y ahora lo volvemos a meter en el horno! Porque? para sacar toda humedad de las calcas que no haya salido con el papel secante.

Y tras una tarde en el horno, al dia siguiente ya podemos barnizar.

Y ahora os dejo una reflexión, si los coches de kit blanco son mas baratos, puedes personalizarlos y tal, pero aqui he usado entre cabina, horno,herramientas, mas de 300€ en útiles para pintar ( y aún no he sacado el aerografo! ).

Un coche de caja ya pintado vale 10€ mas, y la mayoría al usar tampografía, usan muy poco material mas que un kit blanco. La diferencia con el kit blanco es que puedes  "manipularlo" mas antes de pintar..........imaginate que usaste esa lija gruesa que no te recomendé........ostia, esas marcas hay que quitarlas así que vamos a darle lija por un tubo hasta bajar un par de gramos la carrocería! ahí anda la diferencia!Que la carrocería no me llega al peso mínimo despues de una lijada animal? vamos a darle capas de metalizados en los bajos, venga que con eso llegamos!

Este capítulo lo dejo aqui, pero no os perdaís el siguiente, porque en el hablaremos de como quitar gramos y dejar un acabado brutal, con el coche pintado, barnizado y acabado!

Skoda Fabia R5 Scaleauto, kit blanco, el paso a paso definitivo de como pintar un coche de competición parte 1, preparación carrocería.

 Si algo he ido depurando con el tiempo, son las decoraciones de los coches, que aunque las carrocerías no sean mas que la parte de arriba del coche de slot, y solo son la "closca", como dice Gubi, lo cierto es que hacer las cosas bien influye en el comportamiento en pista del coche..........y curiosamente esto lo demostraba mi tio, cuando tenía un mismo modelo, unos pintados, otros no, y una carrocería iba mejor que las otras.

Por lo tanto, cuando pintamos un coche, si hacemos las cosas bien, podemos conseguir que el coche vaya mejor, y además ayudarnos a que el coche cumpla los parametros reglamentarios de turno.

Que necesitamos para poner apunto la carrocería, antes de pintarla?

Kit en blanco ahora que andan tan de moda.

Lijas.

Alicates de corte.

Cutters.

Pegamento para maquetas.

Ahondemos sobre las lijas, tras usar muchas de distintas y distintas calidades, para nuestro proposito estas que llevan un apoyo de espuma van muy bien, en el caso del plástico de Scaleauto, bastante blandito y fácil de trabajar, no hace falta una lija de grano grueso, sino varias de grano fino a muy fino. Scaleauto las tiene disponibles en criccrac, pero tambien podemos conseguirlas en la meca del friki,Green Stuff World.

Ahí compro evergreen en laminas, pegamentos, lijas, de todo y de la mejor calidad y a un precio razonable.

Cuando nos miramos la carrocería, viene con bastantes rebabas, esta razonablemente bien hecha, pero donde se juntan los moldes, hay rebabas, falta de material,etc.......así como una doblez en la puerta trasera, que con algo de lija se disimula muy bien.

Así que vamos a trabajar todas esas rebabas con lijas muy finas, de esas que tienen un grano 800/1000, porque el material se lija con tanta facilidad, que no hace falta una lija gruesa, que marcaría demasiado la carrocería y esos arañazos costaría mucho de disimular. Puede estar usada la lija? si recomendable, así vamos lijando y quitando menos material, sobretodo cuando empezamos y no sabemos si va a ser un plástico duro y difícil o un plástico blando y fácil.

Lo primero es localizar todas las rebabas, todas, uniones de molde, etc.....para ir viendo todo lo que hay que trabajar. En este caso este coche tiene las uniones del techo, el morro del coche y el maletero. Ahí las uniones del molde son bastas y con unas marcas de molde bastante acusadas. Así mismo los pasos de rueda presentan uniones y rebabas. El techo tambien tiene varias rebabas así como los montantes delanteros y la linea del capó a los pasos de rueda.

Como vemos en la foto, las uniones del molde son bastas y afean bastante un molde bastante digno.

Así que nos ponemos con la lija, vamos a darle lija para afinar esas uniones, y tambien para quitar levemente algo de material innecesario. Recordad que queremos hacerlo de carreras, con lo cual, todo lo que sobre, fuera, sin rebajar pero optimizando la base al máximo.

Como veís, ya tenemos el paso de rueda trabajado y las lineas de molde eliminadas, poco a poco y con paciencia, vamos repasando todas y cada una de ellas.

Ya tenemos todos los pasos de rueda arreglados, la unión del maletero con el resto de la carrocería, afinado, que ahí había un escalon importante.

Al trabajar con lija tan fina, se afina muy bien y sin dejar marcas. Es preferible a usar lijas gruesas y luego tener que desbastar a lo bestia para no dejar marcas. El doblez de la puerta, con algo de lija queda muy disimulado. Podriamos poner masilla si fueramos modelistas, para dejarlo liso, pero no es el caso, simplemente lo lijamos finamente hasta que casi desaparece. Ojo con esto porque nos podemos comer las lineas de la puerta, pero hay truco si llegamos a ello!

Podemos usar un panelador, herramienta de modelista que nos sirve para volver a marcar la linia de carrocería o remarcarla, yo tambien la uso para quitar el residuo de material que queda en las lineas de carrocería tras lijarlas, y algunas veces para remarcarlas.  Se puede usar un cutter? no es su función, y normalmente si se te escapa, puedes hacer una Z de zorro en la carrocería que la estropea y reparar eso ya son palabras mayores. Así que como mucho para quitar el polvillo de lijar, y con mucho cuidado!

La lija fina en este caso nos sirve para dejar el techo plano, que cuando empezamos a lijar, vemos que quedan zonas sin lijar, porque no es completamente plano.........bueno, nada que no se pueda corregir.....si fueramos a hacer un coche top, podemos lijar y lijar hasta quitarle un gramito extra del techo y nadie se va a enterar, eso luego lo recuperamos al pintar.......ya lo veremos.

Aunque fina, la entrada de aire es peso en el techo......recordad que como coche de carreras, eso no interesa, y como va a ir pegada, podemos trabajarla y dejarla lo mas rebajada posible por dentro, y quitar todas las rebabas posibles por fuera. Luego la pegamos con pegamento de modelismo extra thing de tamiya. ( Y porque con pegamento de maquetas y no loctite?  Bien, el pegamento de maquetas, deshace el plástico y lo funde entre las piezas a pegar, mientras que el loctite solo une, pero esa unión sufre las inclemencias, la humedad,etc....y con el tiempo se puede soltar. El pegamento extra duro funde y eso no se suelta a menos que el plástico quiebre. ).

Con ese mismo pegamento pegamos el parachoques trasero, y quería pegar el aleron original, pero en una de esas cagadas típicas de la marca, los soportes no encajan con los pivotes de carrocería donde debería.......total, ya lo pegaré despues con el cristal puesto.

En el siguiente cápitulo vamos a por la pintura!