Slot Profesional y pilotos oficiales, o slot amateur y pilotos privados.

 De un tiempo a esta parte, entre un par de marcas en pista y rallye, llevan sus equipos oficiales,  se jactan de sus resultados, e incluso se quejan en redes por acoso por parte de los rivales.

El slot, en los años 60 llegó a profesional en USA, con grandes marcas que patrocinaban hasta coches de la Can Am, un alto nivel, con piezas de magnesio y todo subió hasta hacerlo inaccesible a los privados,a los aficionados! y por ello, se hundió en poco tiempo, y en los 70 andaba hundido, mientras aqui en europa despertaba lentamente, con su auge en los 80/90, cuando la gente, ya con mas poder económico, podía permitirse tener hobbies.

Si aqui, en los 90 y principios de los 2000, cuando había diferentes marcas, nadie apoyaba directamente a equipos de pilotos, solo eran tiendas y patrocinios privados, y la voluntad de los pilotos, los que llenaban los rallyes y carreras de resistencia.

De hecho, el amateurismo siempre ha sido la clave angular del slot en este país. en un tiempo donde el rallyslot gozaba de una gran salut, con rallyes de 300 inscritos, y pasar a la final, era algo que solo unos pocos conseguían. Eran la élite, y llegar a ella, era complejo......había gente que preparaba muy bien los coches, otros que tenían un gran ritmo, corriendo dos, tres o hasta cuatro rallyes en un finde semana!

Y se corría y mucho, con coches que eran mas juguetes que aparatos de competición, como son ahora. En pista, hasta la llegada de Ninco, las mejores pruebas las organizaba la coordinadora de escuderias de Exin y con el fin de Exin, empezaron a aparecer marcas, como Ninco, que revolucionó el slot de competición, nuevas pistas, mejores coches, mas fáciles de preparar, con material de recambio. Pero los equipos eran privados, algunos patrocinados por tiendas, como el famoso Palau, Aloy o el sabadellense Onyx/Utesà.

Con Campeonatos de España/Igualada, mas pruebas por todo el país, el slot iba floreciendo.......hasta pasar un bache con desaparición de marcas, clubes, y renacer estos últimos años.

El renacer tuvo un efecto, una marca creó su campeonato de rallyslot, y de paso metía equipos oficiales en carreras de resistencia, eso tuvo efecto en el que todo lo que toca lo jode, que tambien cogió los mejores pilotos de la zona, y los hizo correr las mejores carreras de resistencia como oficiales, para machacar a los de la marquita esta............

También creó sus propias categorías en rallyslot, metiendo sus productos y sus normas en los reglamentos mayoritarios del mundillo.....

Y en esta guerra fraticida entre un par de gente sin visión de futuro, donde queda el particular? el privado?el aficionado?

Pep Torras, un gran preparador y aficionado al slot

Estamos queriendo emular a los americanos, que andan en horas bajas?

Que motivación le queda a un particular en querer participar en una prueba que por mucho que prepare, mucho que se trabaje, tiene ya muy difícil ganar? porque un equipo oficial tiene material, a disponer,  por lo que todos sus esfuerzos se enfocan en ajustar lo mejor posible el coche a la prueba escogida, mientras el particular, tiene que invertir en material, probarlo, decidir en que invertir y en que no, para tener el mejor coche posible, dentro de sus posibilidades, y tener un coche lo mejor posible, para intentar hacer frente a los oficiales, pilotos por otra parte de renombre y con mucho palmarés.

La balanza esta desequilibrada y eso no ayuda al slot. el slot ya esta demasiado condicionado a reglamentos cambiantes, que ceden a algunos fabricantes y perjudicando a otros, reglamentos que dejan obsoletos a coches y material año tras año, y si miramos las vitrinas, nos damos cuenta de como ha cambiado el slot con los años, y cuantos coches han quedado obsoletos. No es eso suficiente carga para el aficionado, que además ahora tiene que competir contra equipos oficiales......la historia siempre se repite...........y el ego de un par de fabricantes, puede hacer mucho daño en los aficionados........

Una cosa es hacerse eco de los logros de aficionados corriendo con material de esos fabricantes, otra dejar a los fabricantes en un segundo plano para ganar al rival y además jactarse de eso en redes.

Redes que por otra parte son muy usadas para las lloreras, para atacar a otros fabricantes, etc........ pero que no quieren que sirvan para recibir críticas.

Desde aqui os dejo esta reflexión.........veremos hacía donde llevan el tema.....

Salut

Paso a paso Lola T70 Spyder MK1 para pruebas clásicas

Hacía tiempo que quería hacer un paso a paso de como montar un coche de slot 1/24 para pruebas míticas de clásicos.

El modelo escogido es un Lola T70 Spyder MK1 de Topslot referencia Top-3009 de oferta en criccrac, si aún quedan, sinó la pagina os mandará directamente a la chatarra scaleauto ( esas estrategias de venta dan pena y dan ganas de no comprar nada a esos señores! ).

 El kit en cuestión esta realmente bien a pesar de ser de resina, lleva vacuformes de interior, motor, y piezas de resina del motor, escapes, y luces, así como la parte alta del piloto, de cintura para arriba. Y como al precio que los vendían eran prohibitivos, y hay coches mejores, al final los acabaron bajando de precio, por lo que, por 31€ y pico, aún se pueden montar...

Para lo que nosotros queremos, montar un coche polivalente para las pruebas de Dreamslot, donde predomina el rallye, y un poco de pista, es una carroceria no muy ancha, 78mm en su trasera, una distancia de guia a eje trasero muy buena ( aunque el mclaren elva me dejó claro que no es determinante ).

Con la base escogida, una base de acero de David Tuky, le pasamos la lima para quitar rebabas y mirar que este bien plano,esto es importante, ya que sino la H no trabaja bien y luego el comportamiento del coche no es el adecuado. Siempre,siempre, siempre, repasar que el chasis esté plano y libre de rebabas, en los chasis scaleauto, es interesante usar el martillo de nylon sobre una superficie dura y plana, para irlos martilleando poco a poco e ir dejando la base plana. Si apoyamos la H y toca sin bailar, vamos bien.

Tras montar la H que montamos con los casquillos mas pequeños que tengamos y apretamos metiendo grosores de ejes de rueda, apretamos los cuatro tornillos con lo que la H no tiene que tener nada de juego, esto es importante para cuando encolemos la carroceria, no nos descuadre de medidas. Luego presentamos los soportes de carroceria, en este caso unos plafit, que tras probar varios, estos le van bien.......en el otro lola os mostraré como hacer unos en casa.

Presentamos el soporte de eje delantero, los novedosos U3D que han debutado con doblete en el Giro d'italia de Dreamslot. Este es el soporte de 50mm con torretas de 17mm, solo he tenido que lijar muy lijeramente la carroceria por su interior, pero cabe muy bien ( a diferencia del lola T70 Spyder de Tamiya Slot car, el de top slot es mas alto todo el y hay mas espacio disponible, de todas maneras montar un frontal convencional queda descartado, no hay suficiente espacio ). 

Presentamos el eje trasero, dado de que no tenía stock de soportes altos para las ruedas escogidas, cogí el de clásicos y lo suplementé con espaciadores. Suelo usar mucho plomo de 1mm al que hago los cuatro agujeros. 

Dado que las ruedas traseras escogidas, son bastante altas, me hacía falta mas altura de eje, cojo fibra, marco con el punzón los agujeros,taladro y ya tenemos suplemento.

La galga es la moneda de 20centimos de euro, que hace 2.2mm, y que usabamos en el Xampi. Aqui los coches por reglamento tiene que estar el chasis a 2mm,pero como estas gomas de Mitoos se gastan rápido, y con los rasante, no es bueno ir muy bajo, yo siempre intento que me galgue con la moneda.

Ahora si. No hemos hablado de las ruedas, pero es importante tener muy claro que montar. Hasta ahora usaba las scaleauto Sc-4737 ( aunque el chaparral ganó el giro con unas 4749 compuesto duro ), pero tras ver lo bien que van las Mitoos M098 en el Mclaren Elva, he optado por montar estas. Para la llanta he usado llanta de 17.5mm de scaleauto, no se si aún las fabrican.....en el mclaren Elva llevaba las actuales de 18mm, varía solo medio milimetro total , 25mm de diametro total o 25.5mm. Para las delanteras, espumas hard comp en llanta de 17mm, scaleauto con diametro total de 24mm y endurecidas con loctite.....aunque en coche estrechitos, nos puede dar el caso de que la rueda sobresalga, en este va muy ajustado. En tal caso recomiendo llantas Sloting plus SP027253 de 17mm que tienen menos cuello.......conseguir luego la espuma Hard comp en IBB es tener suerte! Sino yo monto goma de maqueta rebajada a la medida adecuada, pesa algo mas pero de algo sirve tener dos tupers llenos de gomas de maqueta!

Lo siguiente es montar bien todo el eje delantero, con sus muelles definitivos de suspensión y ajustar el recorrido y la altura del chasis. El soporte incorpora tornillo de regulación inferior y superior para poder ajustar la altura, volvemos a usar la moneda de 20 centimos como galga.

Dado que aún no tenemos las piezas definitivas de U3D para montar todo el frontal con su material, y dado que estos puentes delanteros se pensaron para aprovechar material existente, en este caso el soporte de basculante y basculante Scaleauto para los SWRC, y dado que aún tengo stock, voy a aprovechar material. Vereis que el soporte esta collado encima de dos grosores de 1.5mm y eso es para que el muelle de guia no toque con el frontal.

Indispensable cuando montamos el frontal, montar arandela plana, glover y tuerca, y no apretar a lo bestia, porque es 3D y a pesar de haber mejorado la calidad, pueden romperse o abrirse........la arandela plana nos permite asentar el soporte en el chasis, que apoye bien la tuerca y no se abra.

Si soys de los que vais perdiendo tornillos a cada prueba, usad fijador de tornillos. De grado medio, de venta en cualquier ferreteria seria ( huid de los grandes almacenes ), una gota de liquidito azul, apretar normal, mirad que el liquido quede en la parte del tornillo donde hace fuerza la tuerca, y tranquilos, que no se aflojará. Y como es de grado medio, no habrá que sacar la palanca cuando querais desmontarlo. Dado que es 3D el frontal, opto por poner fijador en todos los tornillos.

Ya con el material de Scaleauto montado,ajustado, puesto el fijador y apretado, hay que mirar que distancia de pala le va bien.

Y montar el grosor que suministra scaleauto, para que la pala trabaje bien y no demasiado picada ( hay gente que les gusta picar mucho la pala, yo no........ya trabajo la guia.Monto una pala de Fibra de carbono de Green Coast Slot, que aún no me han llegado las de U3D, y me voy a ver la carroceria.

La carroceria ya trae unas proturberancias en las que apoyar el soporte de carroceria., los ajusto para que no me abran la carroceria ni me la cierren en exceso, pongo el chasis y mira, como un guante.

Como veis, aqui no estaba ajustado aún el soporte delantero, es indispensable colocar bien los ejes centrados en la carroceria, dado que sino, una vez pegado tiene dificil rectificación.........

Con el chasis montado en sus cotas finales, presentamos la carroceria al chasis,y queda bien, pues vamos a pegarlo, araldit rápido de dos componentes, bien mezclado y vamos a ello........untamos las proturberancias de carroceria y todo el lateral, presentamos el chasis y ajustamos que el eje trasero nos quede bien centrado en ambos lados.........luego seguimos dando araldit a los soportes de carroceria.

Y lo dejamos secar bien, con un peso que haga que el chasis no se mueva.En este caso una lima y un par de botes de pintura. Hay que dejar secar bien.

 Para la guia, usamos Sloting Plus (Ref.:SP101003), se puede cortar por delante y por detrás.........se trata de ganar algo de mejor comportamiento, así que cortamos por detrás y vamos rebajando la pala en su parte delantera para que no se enganche, y para que tenga la longitud necesaria para poder pasar unas curvas de quesitos de ninco. ( si son muy largas se encallan ).

 Una vez terminada, ya veis que la lijadora ha currado un rato, la montamos en el brazo basculante, y cortamos el vástago a medida del casquillo metálico del brazo. Collamos el tornillo que la fija por encima, mirando que gire libremente.

 A continuación montamos el soporte motor MB Slot (Ref.:MB15001), que por coger el motor por ambos lados y ser de una sola pieza, es muy útil, barato, bien pensado y para regular el motor cuando hay cambios de desarrollo, es fácil de regular. Desgraciadamente cuesta de encontrar, dado que el importador parece ser nos tiene desabastecidos..........si pensara mal, sería para decir que quiere que compremos de su marca, a la cual te dirige su web cuando intentas comprar este soporte.

El motivo de usar este soporte es su dureza, facilidad de manipulación,rápidez de la misma y que el motor queda bien sujeto por ambos lados, y al estar collado por dos tornillos es mas dificil que se mueva. Todo ello fué tras ir descartando otros soportes de motor comerciales, y solo en mis coches, hago dos soportes, aprovechando el soporte motor Slim de GCS y uno artesanal para la trasera.

Una vez sustituidas los casquillos que nos fijaban la H por los definitivos, con mas basculación en el eje trasero que delantero, podemos limitarla.........en este caso con un trozo de fibra hemos hecho una pequeña pieza que hace tope y no bascule mas de la cuenta, se pueden poner tornillos de  regulación y tal, pero dado que la bandeja de la carroceria queda justo encima, he optado por no sobrecargar el conjunto, no sea que luego no bascule bien. Además he montado el tope de guia de bajada, con otro trozo de fibra, hecha para que no me toque con ninguno de los tornillos del soporte del brazo basculante.

 Ahora toca hacer los pasacables, con funda termoretractil, cortamos varios cachitos y vamos situandolos para guiar correctamente los cables.

 A pesar de ir largo de cables ( el motor no es definitivo ), los cables me hacen muelle en la guia y dejan bajar el brazo basculante con facilidad.

Ahora queda montar todos los accesorios de carroceria, una vez recortados, lijados, ajustados,afinados, rebajados y pintados. El siguiente capítulo da para mucho, y es el que mas pereza me da.

Visto ahora con el coche casi terminado, la pereza acabó haciendo DOS carrocerias.............me explico:

El lola con los soportes tal y como veis en la foto, pesa 53'6 gramos completo, cosa que nos parecía algo pesado, motivo por el cual, hice otro, mas ligero, con soportes de carroceria de fibra y algo de plomo abajo de los mismos, motor simulado vacuformado, mientras que en el otro es en resina rebajado por dentro.

A la izquierda el original del paso a paso, a la derecha el de los soportes de fibra con plomo.

El nuevo pesa solo 45,1gramos, al límite de lo que exige el reglamento, 45gramos..........el donde y de que tipo montar los soportes de carroceria, nos hacen que el coche vaya de una manera u otra...........puede ser mas nervioso y ágil o mas neutro y estable........en la carroceria ligera, el coche es muy nervioso, tremendamente ágil de reacciones, pero hay que ser fino para que no se desmande.........en la carroceria pesada, con el mismo chasis, el coche es mucho mas noble, estable.........y algo mas lento..........

Lola paso a paso, tal cual, estable, noble, con buena tracción.........tiene un rodar muy sostenido, pudiendo rodar en 8.2s con facilidad.

Lola ligero, mismo chasis que el anterior, es mas rápido, mas nervioso, si te sale una vuelta perfecta,clavas el tiempo, sinó, ruedas en 8.2 bajos, se desmanda con facilidad y exige bastante finura al piloto.

El lola T70 Spyder de Tamiya slotcars, con chasis con suspensión trasera, ruedas anchas con gomas scaleauto, es tan rápido como el Chaparral que ganó el Giro d'italia.Tiene un rodar nervioso, no se desmanda demasiado pero cuando lo hace es con latigazo importante................sigue siendo muy rápido en buenas manos, no en las mias!

Como veis, un simple parametro, puede cambiar bastante el comportamiento, ahora toca currar en un buen reparto de pesos, para conseguir que la trasera no se desmande, y siga teniendo tracción.............sabiendo que estas gomas y el peso no se llevan muy bien, tocará ser finos con las cantidades e ubicaciones.........

Salut

Porsche Scaleauto Rallyslot Test

 Despues de terminar el Porsche GT3 de A2, me he decidido a hacer una comparativa, de preparaciones de un coche, el Porsche GT3 RS de Scaleauto y de paso sea un tests de neumáticos para dicho modelo, en sus distintas preparaciones.

 De paso, aparte de mostrar distintas mecánicas para dicho modelo,se ha testado la durabilidad de las gomas, si hay diferencia entre unas gomas nuevas y unas usadas, y en el proceso de degradación, perdida de grip, que tienen en las distintas mecánicas.

 Los candidatos: El primero, el Porsche GT3 RS Grupo S con gomas Shimizu.
Datos:
Peso: 217.2 gramos.
Peso carroceria: 44.8gramos.
Peso chasis:171.6 gramos.
Chasis: MSC-11
Motor: Avant Slot Hurricane
Disposición motriz: Transversal con soportes Scaleauto.
Relación: Piñon 7 dientes Scaleauto aluminio, Corona 45 dientes JP Racing
Llantas: Sigma 22.5mm de diametro y ancho 16mm, con Gomas Shimizu Shore 15 en el eje trasero.
Llantas: Sigma 22.5mm de diametro y ancho 8mm, con gomas Kyosho shore 40 endurecidas con loctite en el eje delantero.
Diametro ruedas del/post: 25.1mm/26mm
Ejes: Sigma de 65mm.
Cojinetes: Rodamientos.
Interior: de la carroceria en lexan, con piloto/copiloto en lexan, y cristales de lexan.
Soportes de carroceria: Metalicos Scaleauto.
H de Basculación: GaZSport con pivote posterior graduable en presión.
Incorpora contrapesado específico.

Guia Basculante: Scaleauto, con eje delantero con suspensión.

El siguiente participante, es el Porsche GT3 RS Scaleauto+, amarillo. Digamos que es una mínima preparación a un Porsche Scaleauto de la antigua Copa Scaleauto, al que se han cambiado muy pocas cosas, para hacerlo algo mas usable.

Datos:
Peso: 198 gramos.
Peso carroceria: 56.2gramos.
Peso chasis:141.8 gramos.
Chasis: MSC-11
Motor: SC-11
Disposición motriz: Transversal con soportes Scaleauto.
Relación: Piñon 7 dientes Scaleauto aluminio, Corona 45 dientes Scaleauto.
Llantas: Scaleauto 21.5mm de diametro y ancho 13mm acanaladas, con Gomas Scaleauto SC4737 en el eje trasero.
Llantas: Scaleauto 21.5mm de diametro y ancho 10mm, con gomas Scaleauto en el eje delantero.
Diametro ruedas del/post:26.1mm/26.5mm
Ejes: Scaleauto de serie.
Cojinetes: Rodamientos.
Interior de la carroceria serie,Scaleauto.
Soportes de carroceria: Metalicos Scaleauto.
H de Basculación: Serie, Aluminio, Scaleauto.
Guia Basculante Scaleauto, con eje delantero sin suspensión.  Porsche GT3 RS Scaleauto Grupo A2, rojo, este coche esta montado bajo especificaciones del grupo A2 del CCRS124, con chasis lineal y ruedas de goma. ( podrían ser Shimizu, si, pero ya hemos testeado tambien, con gomas comerciales acanaladas ).

 Datos:
 Peso: 225.2 gramos.
Peso carroceria: 52.8gramos.
Peso chasis:172.6 gramos.
Chasis: MSC- 4027
Motor: NSR King 21 Evo
Disposición motriz: Longitudinal con soportes MSC.
Relación: Piñon 7 dientes Scaleauto aluminio, Corona 36 dientes BRM.
Llantas: Scaleauto 20mm de diametro y ancho 13mm acanaladas, con Gomas Scaleauto SC4737 en el eje trasero.
Llantas: Franspeed 21mm de diametro y ancho 10mm, con gomas Kyosho en el eje delantero.
Diametro ruedas del/post: 25.1mm/25mm.
Ejes: Scaleauto de serie.
Cojinetes: Rodamientos.
Interior de la carroceria :FRmodelauto con tablier y elementos Scaleauto.
Soportes de carroceria: Metalicos Scaleauto.
H de Basculación: Serie, Aluminio, Scaleauto.
Guia Basculante MSC Titanio, con eje delantero con suspensión.  El último, es el Porsche GT3 RS Scaleauto, especificaciones " Copa Scaleauto".

Datos:
Peso: 202.4 gramos.
Peso carroceria: 52.3gramos.
Peso chasis:150.4 gramos.
Chasis: MSC-11
Motor: SC-11
Disposición motriz: Transversal con soportes Scaleauto.
Relación: Piñon 10 dientes Scaleauto aluminio, Corona 44 dientes Scaleauto.
Llantas: Scaleauto 21.5mm de diametro y ancho 13mm acanaladas, con Gomas Scaleauto SC4737 en el eje trasero.
Llantas: Scaleauto 21.5mm de diametro y ancho 10mm, con gomas Scaleauto en el eje delantero.
Diametro ruedas del/post:26mm/27mm
Ejes: Scaleauto de serie.
Cojinetes: Rodamientos.
Interior de la carroceria serie,Scaleauto.
Soportes de carroceria: plástico Scaleauto.
H de Basculación: Serie, Aluminio, Scaleauto.
Guia Basculante Scaleauto, con eje delantero sin suspensión.

 Una vez presentados los cuatro vehículos, pasamos a testearlos. El lugar es la pista de pruebas habitual de GaZSport, todos los coches han rodado por el carril dos, a un voltaje fijo de 15 voltios, con una fuente DS Power 2, usando un mando Professor Motor.

 El Porsche de Scaleauto ha tenido una vida efímera en rallyes,dos años de Copa Scaleauto y usado como GT, a pesar de que la mayoria de GT's han desaparecido de los parques cerrados.

 Lo podemos encontrar a muy buen precio en distintas tiendas de la slot, en la red. Y no es una mala base, tiene un chasis equilibrado, bien pensado para resistir mal trato, llantas y gomas hechas para durar, y una carroceria ligera, y bien pensada.

 Además, el fabricante, Scaleauto, nos vende interiores de lexan, sin copiloto, cierto,porque son para pista, pero comprando dos interiores, podemos apañar un copiloto y tener un interior mucho mas ligero.

 Y eso ha sido lo que hemos hecho, coger un porsche de Scaleauto, y prepararlo, manteniendo su tracción original, y la mayor parte de piezas posibles. En el caso de este GT3, cambiando llantas, gomas, la H, interiores por unos de lexan, la relación y el motor, por uno al gusto, tenemos un coche que sorprende en prestaciones, respecto al GT3 de serie de Scaleauto.

 Esta otra versión, viene a ser un entremedio, entre la versión mas preparada, y el de serie, en el fondo, es un GT3 Copa Scaleauto, con un cambio de relación, y de gomas.

 En cambio, con este GT3, el chasis original lo substituimos por uno lineal, con soportes para montar un motor en posición lineal, con un soporte de eje delantero/guia basculante de MSC titanio, con gomas acanaladas y contrapesado específico.

 Y por último tenemos al GT3 Copa Scaleauto en configuración de serie.......casi como sale de caja.......este esta muy rodado, pero su configuración se mantiene tal cual.

 Empezamos a rodar con el Grupo S, para limpiar la pista y hacer un primer tiempo de referencia, para ver lo lenta o rápida que esta la pista.........

 El coche esta tal cual acabó el último rallye, gomas Shimizu usadas, tras 40 vueltas, el tiempo de referencia es un 8segundos 131m.

 A continuación pasamos a rodar con el GT3 Copa, y así ir engomando la pista........estrenamos neumáticos, los que se usaban en la copa,y a rodar........a la vuelta 28 marca la vuelta rápida un 8.449s.

 Hacía la vuelta 60, hemos limpiado bien las gomas con gasolina, para ver si mejoraban el rendimiento. No lo han hecho y los tiempos no han mejorado........de hecho diria que han ido empeorando poco a poco. Es un neumático que va perdiendo rendimiento progresivamente.

 No se aprecia mucha degradación de la goma, pero han perdido pronto su capa buena de goma.El rodar no es malo, tiende a perder la trasera y a medida que la goma va perdiendo grip, cada vez hay que ser mas fino para intentar estar en los tiempos.

 El GT3 A2 me ha sorprendido. Digamos que no es un coche muy rápido, pero sin embargo es muy seguro, va muy aplomado, y las gomas SC-4737 le van como anillo al dedo. No hacen padecer la transmisión lineal, problema que suelen tener los coches con esta disposición motriz, con gomas de mucha tracción, y en cambio traccionan bien, pero además se mantienen inalterables durante vueltas y vueltas........

 En tiempos, es algo mas rápido que el "Copa", 8.379s ya a la vuelta 10, pero manteniendose luego muy regular rodando muchas vueltas por debajo de 8.400s

 Me ha gustado tanto el comportamiento de estos neumáticos, que no he probado a ponerles gasolina.La disposición lineal de este chasis, lo hace mas lento que el transversal, pero en cambio, ha sido con el que he rodado con mas comodidad y ha hecho mas vueltas en tiempos parecidos.

 El Copa Evo, con las gomas Scaleauto SC4737 se ha mostrado mas rápido que su hermano lineal, cómodo y fácil de llevar, casi pide a gritos mas evoluciones, pero ya nos da una idea de una preparación simple, barata, para aprovechar un coche que esta de oferta a muy buen precio. Y con estas simples mejoras, podemos rodar mas que aceptablemente en un rallye, eso si, seguiremos lejos de la otra copa de promoción, Avant, y a la espera de la nueva Copa Scaleauto con los R-WRC

 Este coche tiene mas tendencia a deslizar la trasera que su gemelo lineal, es mas rápido, pero no mas seguro.

 Le iría bien algo de peso, pero eso lo dejamos para cuando lo evolucionemos mas.

 Tras limpiar las Shimizu con gasolina, la pista engomada de haber rodado toda la tarde, vuelvo a probar.........

 Imposible bajar de 8.150s, el coche desliza un montón, es rápido y acelera como nunca, pero se que pierdo tiempo, al no traccionar todo lo que debería.

 Como veis, estan bastante rodadas estas gomas Shimizu, y aunque tienen un grip agradable para hacer piques y disfrutar del coche, ya no lo tienen para competir.

 Y empezamos a cambiar gomas y la segunda tanda...........

 En esta segunda tanda, volveremos a montar gomas nuevas, y a ver si bajamos tiempos.

 Si en la primera tanda de tests, ya estrenamos gomas en casi todos los coches, excepto el S, dificilmente vamos a mejorar, pero lo intentaremos.

 4 coches, cuatro preparaciones, cuatro tipo de ruedas diferentes................

 El Porsche A2 lo probamos con las gomas PKS PNS 010B, que se usan en los grupo B del CCRS. Estas gomas son mas lentas que las Scaleauto, dan mucha seguridad, se portan muy bien,dan sensación de que el coche va bien, pero el coche va 2/3 décimas mas lento. Son ideales para marcar diferencias entre los modernos y los clásicos, y su comportamiento es bueno!

 Con los dos Scaleauto Copa y Copa Evo, no hemos mejorado tiempos........ en cambio con el S, con dos ruedas nuevas, sin encolar ni nada, montadas y a la tercera vuelta ya estaba bajando de la barrera de los 8 segundos.

He rodado poco, tan solo unas 20 vueltas, lo suficiente para constatar que  se podían bajar 2 décimas largas, con un aporte de tracción y seguridad, espectácular, respecto a las gomas usadas, y de seguir rodando y en voltaje libre, a 7.5 segundos hubiera llegado con facilidad.

La técnica del mechero.....en los chasis lineales, es indispensable, una vez tengais montado el conjunto piñon/corona, y que creais que engrana lo mejor posible, engrasarlo un poco, lo justo para que lo pongais en rodaje, no vaya demasiado forzado, y luego, con el motor girando, coger el mechero y darle calor, en pequeñas dosis a la corona, a fin de que se vaya adaptando mejor al piñón.

No hay conclusiones, que cada uno saque las suyas...........hay coche para evolucionar, de muchas maneras, en distintas categorias, y con todos los presupuestos........hay gomas con diferentes grips, haylas mas rápidas, haylas mas lentas......todas se degradan, todas pierden tracción a medida que la capa buena de goma desaparece con el uso. Esto, lo hemos constatado. Algunas con gasolina recuperan algo, otras no......en todo caso, hay buenas gomas acanaladas con comportamientos mas que dignos,fiables y duraderas.

Salut