Paso a paso Lola T70 Spyder MK1 para pruebas clásicas

Hacía tiempo que quería hacer un paso a paso de como montar un coche de slot 1/24 para pruebas míticas de clásicos.

El modelo escogido es un Lola T70 Spyder MK1 de Topslot referencia Top-3009 de oferta en criccrac, si aún quedan, sinó la pagina os mandará directamente a la chatarra scaleauto ( esas estrategias de venta dan pena y dan ganas de no comprar nada a esos señores! ).

 El kit en cuestión esta realmente bien a pesar de ser de resina, lleva vacuformes de interior, motor, y piezas de resina del motor, escapes, y luces, así como la parte alta del piloto, de cintura para arriba. Y como al precio que los vendían eran prohibitivos, y hay coches mejores, al final los acabaron bajando de precio, por lo que, por 31€ y pico, aún se pueden montar...

Para lo que nosotros queremos, montar un coche polivalente para las pruebas de Dreamslot, donde predomina el rallye, y un poco de pista, es una carroceria no muy ancha, 78mm en su trasera, una distancia de guia a eje trasero muy buena ( aunque el mclaren elva me dejó claro que no es determinante ).

Con la base escogida, una base de acero de David Tuky, le pasamos la lima para quitar rebabas y mirar que este bien plano,esto es importante, ya que sino la H no trabaja bien y luego el comportamiento del coche no es el adecuado. Siempre,siempre, siempre, repasar que el chasis esté plano y libre de rebabas, en los chasis scaleauto, es interesante usar el martillo de nylon sobre una superficie dura y plana, para irlos martilleando poco a poco e ir dejando la base plana. Si apoyamos la H y toca sin bailar, vamos bien.

Tras montar la H que montamos con los casquillos mas pequeños que tengamos y apretamos metiendo grosores de ejes de rueda, apretamos los cuatro tornillos con lo que la H no tiene que tener nada de juego, esto es importante para cuando encolemos la carroceria, no nos descuadre de medidas. Luego presentamos los soportes de carroceria, en este caso unos plafit, que tras probar varios, estos le van bien.......en el otro lola os mostraré como hacer unos en casa.

Presentamos el soporte de eje delantero, los novedosos U3D que han debutado con doblete en el Giro d'italia de Dreamslot. Este es el soporte de 50mm con torretas de 17mm, solo he tenido que lijar muy lijeramente la carroceria por su interior, pero cabe muy bien ( a diferencia del lola T70 Spyder de Tamiya Slot car, el de top slot es mas alto todo el y hay mas espacio disponible, de todas maneras montar un frontal convencional queda descartado, no hay suficiente espacio ). 

Presentamos el eje trasero, dado de que no tenía stock de soportes altos para las ruedas escogidas, cogí el de clásicos y lo suplementé con espaciadores. Suelo usar mucho plomo de 1mm al que hago los cuatro agujeros. 

Dado que las ruedas traseras escogidas, son bastante altas, me hacía falta mas altura de eje, cojo fibra, marco con el punzón los agujeros,taladro y ya tenemos suplemento.

La galga es la moneda de 20centimos de euro, que hace 2.2mm, y que usabamos en el Xampi. Aqui los coches por reglamento tiene que estar el chasis a 2mm,pero como estas gomas de Mitoos se gastan rápido, y con los rasante, no es bueno ir muy bajo, yo siempre intento que me galgue con la moneda.

Ahora si. No hemos hablado de las ruedas, pero es importante tener muy claro que montar. Hasta ahora usaba las scaleauto Sc-4737 ( aunque el chaparral ganó el giro con unas 4749 compuesto duro ), pero tras ver lo bien que van las Mitoos M098 en el Mclaren Elva, he optado por montar estas. Para la llanta he usado llanta de 17.5mm de scaleauto, no se si aún las fabrican.....en el mclaren Elva llevaba las actuales de 18mm, varía solo medio milimetro total , 25mm de diametro total o 25.5mm. Para las delanteras, espumas hard comp en llanta de 17mm, scaleauto con diametro total de 24mm y endurecidas con loctite.....aunque en coche estrechitos, nos puede dar el caso de que la rueda sobresalga, en este va muy ajustado. En tal caso recomiendo llantas Sloting plus SP027253 de 17mm que tienen menos cuello.......conseguir luego la espuma Hard comp en IBB es tener suerte! Sino yo monto goma de maqueta rebajada a la medida adecuada, pesa algo mas pero de algo sirve tener dos tupers llenos de gomas de maqueta!

Lo siguiente es montar bien todo el eje delantero, con sus muelles definitivos de suspensión y ajustar el recorrido y la altura del chasis. El soporte incorpora tornillo de regulación inferior y superior para poder ajustar la altura, volvemos a usar la moneda de 20 centimos como galga.

Dado que aún no tenemos las piezas definitivas de U3D para montar todo el frontal con su material, y dado que estos puentes delanteros se pensaron para aprovechar material existente, en este caso el soporte de basculante y basculante Scaleauto para los SWRC, y dado que aún tengo stock, voy a aprovechar material. Vereis que el soporte esta collado encima de dos grosores de 1.5mm y eso es para que el muelle de guia no toque con el frontal.

Indispensable cuando montamos el frontal, montar arandela plana, glover y tuerca, y no apretar a lo bestia, porque es 3D y a pesar de haber mejorado la calidad, pueden romperse o abrirse........la arandela plana nos permite asentar el soporte en el chasis, que apoye bien la tuerca y no se abra.

Si soys de los que vais perdiendo tornillos a cada prueba, usad fijador de tornillos. De grado medio, de venta en cualquier ferreteria seria ( huid de los grandes almacenes ), una gota de liquidito azul, apretar normal, mirad que el liquido quede en la parte del tornillo donde hace fuerza la tuerca, y tranquilos, que no se aflojará. Y como es de grado medio, no habrá que sacar la palanca cuando querais desmontarlo. Dado que es 3D el frontal, opto por poner fijador en todos los tornillos.

Ya con el material de Scaleauto montado,ajustado, puesto el fijador y apretado, hay que mirar que distancia de pala le va bien.

Y montar el grosor que suministra scaleauto, para que la pala trabaje bien y no demasiado picada ( hay gente que les gusta picar mucho la pala, yo no........ya trabajo la guia.Monto una pala de Fibra de carbono de Green Coast Slot, que aún no me han llegado las de U3D, y me voy a ver la carroceria.

La carroceria ya trae unas proturberancias en las que apoyar el soporte de carroceria., los ajusto para que no me abran la carroceria ni me la cierren en exceso, pongo el chasis y mira, como un guante.

Como veis, aqui no estaba ajustado aún el soporte delantero, es indispensable colocar bien los ejes centrados en la carroceria, dado que sino, una vez pegado tiene dificil rectificación.........

Con el chasis montado en sus cotas finales, presentamos la carroceria al chasis,y queda bien, pues vamos a pegarlo, araldit rápido de dos componentes, bien mezclado y vamos a ello........untamos las proturberancias de carroceria y todo el lateral, presentamos el chasis y ajustamos que el eje trasero nos quede bien centrado en ambos lados.........luego seguimos dando araldit a los soportes de carroceria.

Y lo dejamos secar bien, con un peso que haga que el chasis no se mueva.En este caso una lima y un par de botes de pintura. Hay que dejar secar bien.

 Para la guia, usamos Sloting Plus (Ref.:SP101003), se puede cortar por delante y por detrás.........se trata de ganar algo de mejor comportamiento, así que cortamos por detrás y vamos rebajando la pala en su parte delantera para que no se enganche, y para que tenga la longitud necesaria para poder pasar unas curvas de quesitos de ninco. ( si son muy largas se encallan ).

 Una vez terminada, ya veis que la lijadora ha currado un rato, la montamos en el brazo basculante, y cortamos el vástago a medida del casquillo metálico del brazo. Collamos el tornillo que la fija por encima, mirando que gire libremente.

 A continuación montamos el soporte motor MB Slot (Ref.:MB15001), que por coger el motor por ambos lados y ser de una sola pieza, es muy útil, barato, bien pensado y para regular el motor cuando hay cambios de desarrollo, es fácil de regular. Desgraciadamente cuesta de encontrar, dado que el importador parece ser nos tiene desabastecidos..........si pensara mal, sería para decir que quiere que compremos de su marca, a la cual te dirige su web cuando intentas comprar este soporte.

El motivo de usar este soporte es su dureza, facilidad de manipulación,rápidez de la misma y que el motor queda bien sujeto por ambos lados, y al estar collado por dos tornillos es mas dificil que se mueva. Todo ello fué tras ir descartando otros soportes de motor comerciales, y solo en mis coches, hago dos soportes, aprovechando el soporte motor Slim de GCS y uno artesanal para la trasera.

Una vez sustituidas los casquillos que nos fijaban la H por los definitivos, con mas basculación en el eje trasero que delantero, podemos limitarla.........en este caso con un trozo de fibra hemos hecho una pequeña pieza que hace tope y no bascule mas de la cuenta, se pueden poner tornillos de  regulación y tal, pero dado que la bandeja de la carroceria queda justo encima, he optado por no sobrecargar el conjunto, no sea que luego no bascule bien. Además he montado el tope de guia de bajada, con otro trozo de fibra, hecha para que no me toque con ninguno de los tornillos del soporte del brazo basculante.

 Ahora toca hacer los pasacables, con funda termoretractil, cortamos varios cachitos y vamos situandolos para guiar correctamente los cables.

 A pesar de ir largo de cables ( el motor no es definitivo ), los cables me hacen muelle en la guia y dejan bajar el brazo basculante con facilidad.

Ahora queda montar todos los accesorios de carroceria, una vez recortados, lijados, ajustados,afinados, rebajados y pintados. El siguiente capítulo da para mucho, y es el que mas pereza me da.

Visto ahora con el coche casi terminado, la pereza acabó haciendo DOS carrocerias.............me explico:

El lola con los soportes tal y como veis en la foto, pesa 53'6 gramos completo, cosa que nos parecía algo pesado, motivo por el cual, hice otro, mas ligero, con soportes de carroceria de fibra y algo de plomo abajo de los mismos, motor simulado vacuformado, mientras que en el otro es en resina rebajado por dentro.

A la izquierda el original del paso a paso, a la derecha el de los soportes de fibra con plomo.

El nuevo pesa solo 45,1gramos, al límite de lo que exige el reglamento, 45gramos..........el donde y de que tipo montar los soportes de carroceria, nos hacen que el coche vaya de una manera u otra...........puede ser mas nervioso y ágil o mas neutro y estable........en la carroceria ligera, el coche es muy nervioso, tremendamente ágil de reacciones, pero hay que ser fino para que no se desmande.........en la carroceria pesada, con el mismo chasis, el coche es mucho mas noble, estable.........y algo mas lento..........

Lola paso a paso, tal cual, estable, noble, con buena tracción.........tiene un rodar muy sostenido, pudiendo rodar en 8.2s con facilidad.

Lola ligero, mismo chasis que el anterior, es mas rápido, mas nervioso, si te sale una vuelta perfecta,clavas el tiempo, sinó, ruedas en 8.2 bajos, se desmanda con facilidad y exige bastante finura al piloto.

El lola T70 Spyder de Tamiya slotcars, con chasis con suspensión trasera, ruedas anchas con gomas scaleauto, es tan rápido como el Chaparral que ganó el Giro d'italia.Tiene un rodar nervioso, no se desmanda demasiado pero cuando lo hace es con latigazo importante................sigue siendo muy rápido en buenas manos, no en las mias!

Como veis, un simple parametro, puede cambiar bastante el comportamiento, ahora toca currar en un buen reparto de pesos, para conseguir que la trasera no se desmande, y siga teniendo tracción.............sabiendo que estas gomas y el peso no se llevan muy bien, tocará ser finos con las cantidades e ubicaciones.........

Salut